文明の交差路・シルクロードを分割調査する

シルクロードは、一応イタリアのローマから唐の都・長安を結ぶ、文明・文化の交差路とも呼ばれている。そのシルクロードに対する関心は、高校時代からのものであり、どうにかしてすべてを歩き通してみたいと願っていた。しかし、当時の中央アジア情勢などからも、分割して探査することしか選択肢はなかった。そこで、まず改革開放政策をとっていた、一九八〇年代の中国・新疆ウイグル自治区を重点的に探査することから始めたのである。中国・新疆ウイグル自治区内のシルクロードには、大別すると三つのルートがある。

天山北路、天山南路、そして、西域南道である。一番、自然環境が過酷なのが、西域南道である。天山北路は、いわゆるステップルートと呼ばれている。新疆ウイグル自治区でも北方、モンゴルとの国境あたりの草原地帯を抜ける道である。西域南道は、タクラマカン砂漠の南縁を敦煌を経由していくルート。そして、最後の天山南路は、タクラマカン砂漠とゴビ砂漠の間を抜ける道である。

改革開放政策をとる一九八〇年代の中国では、この天山南路が一番早く、経済投資の対象となっていた。今では、すっかり『石油開発』などのエネルギー資源供給地となってしまったが、当時は、その端緒でありまだまだ昔日往時の雰囲気が残ってもいた。北京から空路約六時間（現在では約二～三時間だと聞く）にて、自治区の区都・ウルムチへ。そこから、陸路にて高昌故城、交河古城、ベゼクリク千仏洞などを探査した。トルファンなどのオアシスでは、ブドウ棚の下で、ウイグル娘たちの舞踏も見学することができた。

それは、観光地のショー化される前の時代であるので、華美な装飾は一切なく、ブドウ棚横の倉庫で衣装替えや化粧をしていたのである。天山山脈からの、地下水路である『カレーズ』の内部にも入ることもできた。いまや高層ビルが乱立するウルムチでは、単に重苦しいだけの、旧ロシア領事館だった招待所が宿であった。そんな時代ではあったが、二〇〇〇年代初頭に再訪した時には感じられない『熱気』や『賑わい』があったように思うのである。

二〇〇〇年代初頭の新疆ウイグル自治区は、石油開発による超高度経済成長を遂げており、ウルムチの町では昔の面影を追うことができなかった。どこにも、シルクロードの香りがしない。単なる中国の一地方都市であり、他との区別が難しいのである。タクラマカン砂漠北縁には、無数の風車が巨大なプロペラを回していた。石油の掘削機も、ギュアンギュアンと回転音を鳴らし続けている。砂漠に機械の回転音は鳴り響いているが、街中からは馬車の車輪がたてる回転音は聞こえてこない。

ものの二十年程度で、これだけ一気に変化すると、かならずその反動がくるのは当然であろう。今ではほとんど報道されることは無くなってきたが、ウイグル族の反政府運動は、ますます過激になっていると聞く。イスラム原理主義との連携なども心配されている。それだけに、一九八〇年代～二〇〇〇年代初頭に撮影したこれらの写真は、後世への貴重な資料ともなり得るのかもしれない。

シルクロードへの憧憬

ＮＨＫにて放送された『シルクロード』はご覧になられただろうか？　このシリーズは一九八〇（昭和五十五）年四月七日～一九八一（昭和五十六）年三月二日まで毎月一回、計十二回にわたって放送されている。喜多郎の音楽とともに、当時青少年だった人々の記憶にも、強烈なインパクトを残したのではないだろうか。

まさに、当時私は二十歳の大学生。山岳部や探検部に所属をしながら、世界の秘境や辺境へと、その眼差しを輝かせていた時代である。ダライ・ラマ十四世との出会いもこの年であった。このシリーズ第十一集『天馬のふるさと＝天山北路』（一九八一年放送）は特に印象が深く、彼の地への憧憬の念が消えることはなかった。

二十歳代の半ばから後半にかけては、新疆ウイグル自治区のオアシス群、タクラマカン砂漠、崑崙山脈、アルキン山脈、パミール高原、天山山脈などへの足跡を残してきた。しかし、天山山脈の北側は、ウルムチからさほど遠くない『天池』までは行けたのであるが、それよりも北方は許可が下りなかった。

当時はまだまだ中・ソがいがみあっていた時代でもあり、ソ連やモンゴルとの国境付近は未開放エリアだったのである。シルクロードにある３つの主な幹線の内、（天山南路・西域南道）の二つは二十歳代で踏査することができたが、天山北路だけは未踏のままであった。

それ以降、三十歳代、四十歳代、五十歳代の半ばまでは、チベット奥地やインドネシア島嶼部、欧州の宗教聖地、その他さまざまな個人的テーマが増えたこともあり、天山北路踏査の機会は遠ざかってしまっていた。

五十歳代の最後に、モンゴル西端部のアルタイ山脈奥深くへと踏査に入ることができ、北側から『天山北路周縁部』をイメージ俯瞰することができた。この番組（第十一集）でも取り上げられているが、特にカザフ族の鷹匠やその技については、どうしても実地で体面・体得してみたいという強い願望があった。中国領内のカザフ族ではないが、アルタイ山脈山中にてカザフ族の鷹匠に出逢うことができた。

また、草原の民にとっての『テングリ＝天』という思想の根源的風景にも幾度か体感する機会に恵まれた。二十歳代前半にテレビで視聴した中央アジアの遊牧民の姿は、その後四十年弱の歳月を経ても、私の脳裏から離れることはない。

今後の願望とすれば、黒海沿岸・カフカス山脈にて古代スキタイ文化（騎馬民族文化）の調査行や、仏教西端の国カルマイクなど、シルクロードに関連する土地への足跡を記していきたい。

砂の海に地平線が消えてゆく

中国領内シルクロード三つのルートの中で一番過酷な条件下にあるのが、タクラマカン砂漠の南縁を結ぶ西城南道である。「タクラマカン」という言葉の意訳は、一度足を踏み入れたら二度と出て来れない、ということ。この砂漠のことを「空に飛ぶ鳥なく、地に走獣なし」と昔の旅人は記した。西や南を崑崙山脈やアルティン山脈、北は天山山脈などに囲まれるこの砂漠は、日本の山岳・探検分野の人にとって昔から垂誕の地であった。

特に砂漠の東方には、スウェイン・ヘディンの探検で有名な楼蘭やロプ・ノール湖がある。登山や探検行動の源泉であるパイオニア精神を鼓舞された学生時代、「タクラマカン」という言葉は、しっかりと私の心にも楔となって剌さっていた。 はじめて中国領シルクロードを探査したのは一九八〇年代後半のことであった。その頃の中国西域地方は、現在の経済成長がウソのような時代だった。複雑な許可取得手続きに悩まされた後、カシュガルの町を四輪駆動車で出発した。二週間強で西城南道を走りぬけ、総走行距離二三〇〇キロを超す敦煌までの旅だった。

ラクダによるキャラバン隊の苦労には及びもつかないが、想像を絶する強烈な自然環境が幾度となく私達の行く手を阻んだ。しかし同時にその荘厳な大自然は、あえてこの過酷な道を通過する旅人への僥倖を数多く用意してくれていたのだ。 アルティン山脈を横断中の夕暮れ時。道標としていた轍がいつの間にか消失した。その時、茫然自失の私達の眼前を、野生鹿の集団が疾風怒濤の如く走り抜けていったのだ。砂埃と地鳴りが収まった頃、まるで魔物の住処のような奇岩群が夕闇に浮かび上がってきた。それはまるで冒険映画のクライマックスのようなシーンだった。

また満月に近い夜のこと。米蘭（ミーラン）の遺跡に疲れ果てて辿り着いた。月明かりの下で、野晒し状態の遺跡群が淡く仄かに浮かび上がっていた。月の光と遺跡の影は見事なまでのハーモニーを奏でており、栄枯盛衰の歴史に想いを馳せながらの野営を満喫することができた。そしてなんといっても烈風に舞う砂塵に巻き込まれた時の記憶は忘れられない。その日の午前中は快晴無風だったが、午後急速に空模様が変化した。烈風が砂の粒子を巻き上げ、灰色のベールとなって進行方向を覆い始めた。砂漠から流れてくる砂は路面にも積もり始め、路肩がしだいに霞みはじめた。それは砂地と道との境が無くなり、道路という言葉が消えてゆく瞬間だった。消えていったのは道路だけではなかった。大気中に溢れ出た砂塵は、空と地面との境界線－すなわち地平線を視界から消失させていった｡それからの数分間、我々の車は一切の「枠」というものが見えない空間を移動したのだ。

耳にするのは、風の音と車のエンジン音。体が感じるのは、小刻みに揺れる車体の振動のみ。確実に動いているのだが、距離感や速度感、さらには重量感といった「実感」が無くなり、心地いい浮遊感を砂の大海原にて体感できた。このように自然が展開する非日常の諸現象は、旅人たちの心象風景に強烈なインパクトを与え、その旅にも彩りを添えてゆく。「一度足を踏み入れたら、二度と出て来れない」と称せられるタクラマカン砂漠。もしかすると、自然現象の奥深い魅力に取り付かれた人が命名した言葉なのかもしれない。

好奇心というココロの瞳

世界の秘境や辺境と呼ばれる場所で必ず出会う目がある。それは、はにかむ頬の上で光り輝く子どちたちの目である。テレビやコンピュータ―のない辺境の土地に住む子どもたちにとって、異国人との出会いほど刺激的なものはないだろう。　「ナンダ、コイツ？」から始まり、「どこから来たのかな？」、「ケッタイな服着とるな？」などなど。彼らにとって、異国人は不思議の館からの来訪者なのである。
　
中国奥地のパミール高原を訪れた時のこと。遊牧民の移動式テントの生活ぶりが珍しくて、ビデオ撮影に熱中していた。その時の私を写した友人の写真を見て驚いた。撮影者である私は、隣にいる遊牧民の子どもたちにしっかりと観察されていた。戸惑いとはにかみを示す距離を保ちながら、好奇心の光線を私の全身に浴びせている。その光は、まるで絵本をみている時に宿る、幼児の目の輝きに似ている。

そういえば、撮ったばかりの映像を彼らに見せた時も、同じ目だった。先ほどまでの自分達が小さな画面の中で動き、目の前の生活の品々が収まっている。異次元の世界をただじっと、食い入るようにみつめていた。秘境や辺境の地は、大自然の奥深い場所にある。私たちが当たり前と思っている便利さはほとんどない。

得られる日々の情報は、自ら感じたことや見聞したこと、父母や近隣の人から教えられたものくらいである。それでも彼らの目に出会うたび、人間にとって大切なことは獲得する知識の量ではなく、好奇心という『心の目』を育てることではないかと思う。

玄奘三蔵法師の足跡をたどる

遥か昔に、現代人の想像の域を超える、時と空間を移動した人物の一人が、玄奘三蔵法師であろう。唐の都からシルクロードの砂漠地帯を越え、そして当時天竺と呼ばれていたインドへと向かう。経典を携えて再び往路を引き返した、その歳月たるや十七年。西暦六〇〇年代のことである。帰朝後に記した『大唐西域記』は、西遊記のモデルとなっていく。孫悟空の活躍する世界である。
その玄奘法師の旅の中でも、最大クラスの難関が、『パミール高原』である。

この高原を拠点とする遊牧民たちが、夏の間家畜の餌用の草を確保のために滞在するエリアから、さらに南下した場所に、秀麗な七〇〇〇ｍ級巨峰がそびえている。ムスターグ・アタ峰である。手前には、カラクル湖があり、朝夕の湖面に輝く、逆さムスターグアタには言葉を失うほどである。このムスターグ・アタ峰への遠征隊に帯同して、地域の探査行も数度おこなったことがある。

そのうちの二回くらいだと記憶しているが、探査終了後、カラコルム山脈を越えてパキスタン側へと、クロスボーダーしたことがある。国境通過が外国人に開放された年の、通過第二団を率いたこともある。写真の場所は、標高五千ｍ近い、クンジェラブ峠である。当時は、写真にあるような、味も素っ気もない標識石が建っているいるだけであった。いつも寒風が吹きすさび、国境警備の人民解放軍の兵隊もブルブルと震え切っていた。

パミール高原から連続する高地性の広大な草原状台地が延々とこの峠まで続くのである。が、峠を越えると景観は一変するのである。急峻で危険な崖に僅かながらの車の轍道があるのみ。四輪駆動車は慎重にハンドル操作しながら、静かに下っていくのみであった。中国とパキスタンとの国境検閲地点は結構な距離があった。ので、互いの検閲所間には、所属する国が明確でない緩衝ゾーンがある。その緩衝地帯の風景は、まさに人為の侵すことのできないほどの、美しさと厳しさをもった雄大で荘厳なものだったと記憶している。パキスタン側の最初の町は、不老長寿の里フンザである。このフンザにも北側から、そして南側から双方からフィールドワークをしている。

明治三十年代に、浄土真宗本願寺派が派遣した「大谷光瑞率いる内陸アジア探検隊」。その第一次隊として大谷光瑞自身が隊長となり、このパミール高原を通過（越境したのは別の峠であるが）したのである。一九八〇年代～九〇年代のこのエリアは、中国中央政府による管理・監視もそこまで強くはなく、大谷探検隊が見たであろう自然環境がまだまだ残っていたのである。